顺子跟大家做了一番温馨提示：因为烧饼提的要吃老火锅。
所以他挑的这家老火锅是老牛油火锅，吃完以后大家的肠胃会不断翻涌，如有介意，他可以问老板要碗水，供大家放水里过一过。
只有表嫂举手示意，给自己来碗水。
其余几位朋友都是斯巴达勇士，其实池麦挺担心烧饼和表哥的，毕竟他们肩负了主要的司机任务。
过几开始走盘山路，交给安竹来开，大家肯定是没什么安全感的。
于是，大家在顺子的带领下，开始调制自己的火锅蘸料。
慢慢的两勺蒜泥，撒上几颗切成段的米辣，一撮香菜一撮香葱，顺子又让伙计上了一盘芹菜段，然后放入蚝油；
干碟里捏一撮芝麻和花生碎，放上一勺蚝油，再放一勺醋，爱吃折耳根的朋友又加入了一捆折耳根，最经典的麻辣火锅蘸料就完成了。
池麦看着其他几位都尝鲜似的放了折耳根，心想后面得有几位会后悔的。
重庆火锅的鼻祖应该叫做“毛肚火锅”。
有位川渝的作家对重庆火锅有过一番这样的描述：
最初，一些水牛贩子为了将无人问津的牛下水售卖出去（牛内脏，主要是肝脏、牛肚等），
而在自己的担子一端准备好了泥炉，并用铁片将自家的铜锅分隔成不同的格，
在铜锅里加上自制的卤汁，再把锅往泥炉上一架，制成了简易的九宫格火锅。
当时的劳工就是这种火锅的主要受众了。
劳工们围着炉子坐成一圈，也许互不相识，但是每人认定一格，有点像现在围炉麻辣烫；
这样能够将内脏在卤汁中随涮随吃，倒也可以做到互不干扰。
到了民国时期，这种街边火锅就被搬进了饭馆，也就越来越规模化了。
现在的吃法不再是每人一格，而是一格涮一种食材，保证食物的味道不会被打扰。
这起源跟北京的卤煮有些像，只不过卤煮大多是猪下水，水牛因为吃素，所以内脏格外地筋道...吧，池麦如是想。
最中间的那一个率先滚沸，顺子把少半盘嫩牛肉煮进去，随着周围的格子逐个沸腾，他也将不同的荤菜，并着土豆和萝卜放在格子里煮着。
中间格再次滚开的时候，大家都纷纷打捞起牛肉了。
这牛肉煮得恰到好处，蘸一下之前调好的油碟，真的蛮解辣，肉质滑嫩，还挺有嚼劲。
果然，大家在品尝牛肉的时候，被折耳根的威力震撼到，特别是安竹，差点一口吐出来。
烧饼的表情似乎很享受，似乎是很习惯折耳根腥腥的味道，伴着牛肉入口美滋滋乐悠悠的。
表哥表嫂则是一脸耐人寻味了。三个吃不惯的人纷纷看向池麦，有腥不出点头默认她的先见之明。
安竹腾得起身去找老板又要了两罐油，回来分给表嫂一罐，表哥则是仔细地挑出了自己料碗的鱼腥草。
池麦涮毛肚的时候也是瞅准滚得最激烈的一格，七上八下，毛肚渐渐弯曲，她看差不多了便快速挑回自己的料碗，快速放进嘴里，口感脆脆的，甚是美味。
大家吃得热火朝，大汗淋漓，心里都很痛快。
谁知表哥冷不丁地冒出一句：“都量力而行，不行就都沾水，要是今全体拉肚子，明这路可就赶不成了。”
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